Ni vet att leksaker är sköra så behandla dom varsamt. Gör det ni kan för att hålla dom i "liv" så länge som möjligt. Detta är en dyr hobby och det vi helst vill göra är ju att köra! :evil:
Tänkte ge lite tips hur ni kan motverka haverin. Detta är min syn på det hela och kan säkerligen ses annorlunda från andra ögon.
Kommer som sagt inte gå in å förklara varför kolvarna är svaga, vilka årsmodeller som är bra kontra dåliga etc. Det kan vi ta senare.
Oljeförbrukning
Skruva upp oljepumpen så ni känner er bekväm med oljeförbrukningen. Originalinställningen är sjukt lågt satt för att klara avgaskrav och det är helt enkelt inte gynnsamt för oss brukare. Skadar inte heller att ge den en sup med oljeblandad bensin av och till.
40:1 (~2.5%) ratio brukar jag köra med iaf. Vet många som kör ännu mer runt 3-3.5%
Då jag köpte min första pro 2012/13 så har jag för mig att den stod inställd på 78:1 från fabrik. Alltså runt 1.3% oljeinblandning... :mad2:
Oljelock:
Har ni möjlighet så fixa ett BRP oljelock. Polaris oljelock ventilerar knappt nånting och kan faktiskt hänga sig av å till.
Går t.om göra en variant med ventil i oljebehållaren & sedan dra en ventilationsslang ner i pyramidröret. Men då får man va snabb när man rullar skotern
Kan hända man får justera ner oljeskruven lite om man gör en sådan ändring.
Finns mer info här angående org oljelock och brp oljelocken.
2015 BRP e-tec oljelock(Artikelnr: 519000273) använder sig av en annan teknik för att ventilera än vad polaris gör. Säkrare och flödar mer luft.
Termostat
Denna motor har ett värdelöst kylsystem som ej använder sig av bypass ventil. Dom modeller med frontkylare är ju självklart bättre..
Tänk efter när ni har kört fast och grävt er lös. Dra inte igång maskin och ge den full mutter direkt för att få er lös. Låt tempen stabilisera sig EFTER att termostaten öppnat(~45c).
Kylarvätskan i tunneln hinner bli kall fort och direkt termostaten öppnar skickar ni in kall vätska i en motor som skenar i värme.
Detta är extremt viktigt för er som har smidda kolvar då dom expanderar fortare/mer än gjutna!!
Finns en lösning och det är att byta ut org termostaten sedan montera en bypass termostat som t.ex etec har.
Mer info ang detta finns här
Kolvar / Fixkit
Ingenting håller ju självklart för evigt så när det är dags å byta så rekommenderar jag längre kolvar som sitter stadigare i loppet och shimsplatta. Alla durability kit som är på marknaden nu härstammar från Arctic kolvar... Så det billigaste å bästa skulle jag säga är ett fixkit med t.ex SPI gjutna arctic kolvar och shimsplatta.
Smidda kolvar funkar också men då får man vara extra vaksam om just det där med varmkörningen...
Bra bensin
Fräsch 95oktanig bensin är bättre än gammal 98oktanig. Behövs nog ingen superförklaring för detta hoppas jag... Särskilt nu när vi har etanolinblandat i bägge två!! hwell:
Vet ni av att skotern är tankad ofta med dunkar och kanske gamla jeepdunkar så då ska ni nog ha i bakhuvudet att soppafilterbyte inte är en dum investering!
Vatten/Snö intrång.
Det är inte helt omöjligt att man åker på ett haveri just pga snö/vatten i förbränningen. Jag har ett skräckexempel på otät luftburk på min -13 155" maskin som jag fått täta lite extra. Tror det kan varit en remsprängning som slagit till burken lite...
Hade remrester ändå in på reedventilerna
Så har ni isär för att byta kolvar så titta lite extra noga när ni monterar ihop luftburken hur allting passar ihop.
Har också sett en skoter som glappar lite vid insugsfiltrerna uppe på huven.
Fixkörning å mellanregister
Dessa motorer går EXTREMT snålt på mellanregistret. Har kört med avgastempmätare på en utav mina skotrar och ligger man länge efter en sjö med jämngas då skenar avgastempen ordenligt. Brukar av å till pumpgasa lite för att få den å feta på med soppa så avgastempen sjunker.
Tänkte länka in ett youtube klipp där dom monterat en lambdamätare på en -13 rmk och ledkör. Man ser värden upp emot 17-18 vid extremfall. Men hittar den ej. Länkar in den senare om jag kommer över den.
Detta är väl dom generella tipsen jag har till er. Har ni egna som jag ej tagit upp så äre bara å skriva.
Tänkte ge lite tips hur ni kan motverka haverin. Detta är min syn på det hela och kan säkerligen ses annorlunda från andra ögon.
Kommer som sagt inte gå in å förklara varför kolvarna är svaga, vilka årsmodeller som är bra kontra dåliga etc. Det kan vi ta senare.
Oljeförbrukning
Skruva upp oljepumpen så ni känner er bekväm med oljeförbrukningen. Originalinställningen är sjukt lågt satt för att klara avgaskrav och det är helt enkelt inte gynnsamt för oss brukare. Skadar inte heller att ge den en sup med oljeblandad bensin av och till.
40:1 (~2.5%) ratio brukar jag köra med iaf. Vet många som kör ännu mer runt 3-3.5%
Då jag köpte min första pro 2012/13 så har jag för mig att den stod inställd på 78:1 från fabrik. Alltså runt 1.3% oljeinblandning... :mad2:
Oljelock:
Har ni möjlighet så fixa ett BRP oljelock. Polaris oljelock ventilerar knappt nånting och kan faktiskt hänga sig av å till.
Går t.om göra en variant med ventil i oljebehållaren & sedan dra en ventilationsslang ner i pyramidröret. Men då får man va snabb när man rullar skotern
Kan hända man får justera ner oljeskruven lite om man gör en sådan ändring.
Finns mer info här angående org oljelock och brp oljelocken.
2015 BRP e-tec oljelock(Artikelnr: 519000273) använder sig av en annan teknik för att ventilera än vad polaris gör. Säkrare och flödar mer luft.
Termostat
Denna motor har ett värdelöst kylsystem som ej använder sig av bypass ventil. Dom modeller med frontkylare är ju självklart bättre..
Tänk efter när ni har kört fast och grävt er lös. Dra inte igång maskin och ge den full mutter direkt för att få er lös. Låt tempen stabilisera sig EFTER att termostaten öppnat(~45c).
Kylarvätskan i tunneln hinner bli kall fort och direkt termostaten öppnar skickar ni in kall vätska i en motor som skenar i värme.
Detta är extremt viktigt för er som har smidda kolvar då dom expanderar fortare/mer än gjutna!!
Finns en lösning och det är att byta ut org termostaten sedan montera en bypass termostat som t.ex etec har.
Mer info ang detta finns här
Kolvar / Fixkit
Ingenting håller ju självklart för evigt så när det är dags å byta så rekommenderar jag längre kolvar som sitter stadigare i loppet och shimsplatta. Alla durability kit som är på marknaden nu härstammar från Arctic kolvar... Så det billigaste å bästa skulle jag säga är ett fixkit med t.ex SPI gjutna arctic kolvar och shimsplatta.
Smidda kolvar funkar också men då får man vara extra vaksam om just det där med varmkörningen...
Bra bensin
Fräsch 95oktanig bensin är bättre än gammal 98oktanig. Behövs nog ingen superförklaring för detta hoppas jag...
Särskilt nu när vi har etanolinblandat i bägge två!! hwell:Vet ni av att skotern är tankad ofta med dunkar och kanske gamla jeepdunkar så då ska ni nog ha i bakhuvudet att soppafilterbyte inte är en dum investering!
Vatten/Snö intrång.
Det är inte helt omöjligt att man åker på ett haveri just pga snö/vatten i förbränningen. Jag har ett skräckexempel på otät luftburk på min -13 155" maskin som jag fått täta lite extra. Tror det kan varit en remsprängning som slagit till burken lite...
Hade remrester ändå in på reedventilerna
Så har ni isär för att byta kolvar så titta lite extra noga när ni monterar ihop luftburken hur allting passar ihop.
Har också sett en skoter som glappar lite vid insugsfiltrerna uppe på huven.
Fixkörning å mellanregister
Dessa motorer går EXTREMT snålt på mellanregistret. Har kört med avgastempmätare på en utav mina skotrar och ligger man länge efter en sjö med jämngas då skenar avgastempen ordenligt. Brukar av å till pumpgasa lite för att få den å feta på med soppa så avgastempen sjunker.
Tänkte länka in ett youtube klipp där dom monterat en lambdamätare på en -13 rmk och ledkör. Man ser värden upp emot 17-18 vid extremfall. Men hittar den ej. Länkar in den senare om jag kommer över den.
Detta är väl dom generella tipsen jag har till er. Har ni egna som jag ej tagit upp så äre bara å skriva.
Last edited:
