Läker vatten..
- Trådskapare stenman_
- Startdatum
Någon klammer som är dåligt åtdragen eller spricka i godset vid vattenpumpen tex. När motorn blir varm utvidgar sig materialet och det blir tätt.
Du måste lokalisera läckan.
Du måste lokalisera läckan.
Har inte 440 ett "skvallerhål" som läcker vatten vid stillastående, men inte när den är igång. Som ska säga till om det är dåliga lager(?)
Ja nått sånt kanske det var. Vet att kompisens snopro 440 var likadan, droppade vatten avstängd. Läkte genom detta skvallerhål
Jag införskaffade ett lock och tryckgivare till expansionskärlet som man har för att pumpa upp tryck och se så det är tätt och ev se läkage , väldigt bra att ha om man mekar .
Ta av dyna och alla delar så du kommer åt alla slanganslutningar mm och efterdra dom , en del är dåligt dragen från fabrik och en del ruckas upp liiiiite , börja med det , sen som sagts tidigare , okulärt kolla över allt efter sprickor och mistänsamheter .
Ta av dyna och alla delar så du kommer åt alla slanganslutningar mm och efterdra dom , en del är dåligt dragen från fabrik och en del ruckas upp liiiiite , börja med det , sen som sagts tidigare , okulärt kolla över allt efter sprickor och mistänsamheter .
Skvallerhålet sitter under motorn strax bakom vattenpumpen, droppar det vatten där lär du plocka ur motorn och byta antingen den "mekaniska packningen" bakom impellern eller keramikpackningen som sitter i impellern på insidan. Finns inga lager mig vetandes på axeln impellern sitter pådåliga lager? vilka lager syftar du på nu?
Och vars sitter då det hära såkallade skvallerhålet?
Ingenting förutom att den kommer läcka kylarvatten, sen efter ett tag börjar väl axeln eventuellt rosta och ha sig. Det ska ju dock finnas nå rostskydd i glykol men vet inte hur länge det håller sig. Sen om packboxen som sitter innanför far så har du helt plötsligt motorn full i kylarvatten Den keramiska packningen kostar inte mycket att byta men du lär ta ur motorn och plocka bort impellern, dock om den mekaniska packningen farit så kostar det en hel del att köpa den samt att den är riktigt dryg att byta! Det går att fuska genom att köpa en mekanisk packning till nån Suzuki quad (samma) så blir det bra mycket billigare, det var så jag gjorde.
Den keramiska packningen kostar inte mycket att byta men du lär ta ur motorn och plocka bort impellern, dock om den mekaniska packningen farit så kostar det en hel del att köpa den samt att den är riktigt dryg att byta! Det går att fuska genom att köpa en mekanisk packning till nån Suzuki quad (samma) så blir det bra mycket billigare, det var så jag gjorde.
Det är nog ingen fara, se till så du inte kör utan vätska bara så ska den gå! Haha ja visst kan ja fixa de om du kommer hela vägen hit till Jämtland med motorn/maskinenokej så den skär inte i första taget? hade nämligen tänkt fara en sväng på onsdag sen ta isär och skruva så
Har "doktorerat" i detta med vattenpumpar på arctic efter samma problem själv.
Vattenpumpen drivs ju av vevaxeln. På vexaxelsidan sitter det ett lager och en packbox. På vattenpumpsidan sitter det en mekanisk tätning under impellern Den består av en liten stålkopp inpressad i blocket från utsidan. Det sitter en fjädrande gummibälg limmad i botten av stålkoppen. I toppen på gummibälgen finns en plastring som tack vare fjäderkraften pressar mot en keramikring som sitter på undersidan av impellern. Keramiska ringen är inpressad i impellern med en gummitätning runt. Impellern sitter sedan på axeln som är avfasad på bägge sidor så att impellern skall "låsas fast". sedan är impellern fastskruvad med en bult med en gummerad bricka som ska täta så att det inte läcker in mellan impeller och axel.
Läckage är vanliga på två ställen. Antingen så lossnar limningen mellan botten på stålkoppen och gummibälgen eller så börjar det läcka vid skruven som håller impellern.
Om limningen har släppt mellan gummibälg och stålkopp är enda lösningen att byta de delarna. Du märker direkt om så är fallet. När du lossar impellern så ska gummibälgen fortfarande sitta fast i stålkoppen. Går den att dra ut så är det där du har felet. När du byter dessa så får du givetvis dessa två delar hopsatta. Du måste då ta loss den gamla stålkoppen. Den sitter ganska hårt men det spelar ju och andra sidan ingen roll om den blir deformerad. Knacka på kanten med en liten skruvmejsel och bänd ut den. Var försiktig så du inte skadar blocket. Knacka in den nya med lite lager- eller gänglåsning runt utsidan. montera impellern och kontrollera gummibrickan som ska täta mellan skruv och impeller.
Det andra felet är som sagt när det läcker mellan impeller och axel för att gummibrickan är dålig. MEN det finns också ett annat vanligt fel i den konstruktionen. Impellern är av aluminium och axeln är av stål. Med tiden så kan axeln "äta" sig in lite i botten på impellern så att den kommer för långt in på axeln, vilket får till följd att axeln kommer att sticka ut utanför impellern. Om det är så så kommer inte gummibrickan åt att täta mot impellern och läckaget är ett faktum. Testa genom att ta bort skruven och med handkraft pressa in impellern maximalt. Om axeln sticker ut det minsta utanför impellerns kant så är det där du har problemet. Om det har hänt kan man antingen byta impeller eller göra som jag gjorde på min.
Ta en vanlig stålbricka med 8mm innerdiameter. Fila upp brickans hål så att det blir "ovalt" som på impellern, så att den passar på fasningarna på axeln. Klipp sönder en vanlig ballong eller ett annat tunt gummi (ca 0,10-0,5mm) så att du får en bit som gott och väl täcker brickan. Slipa brickan mot 800 våtslip-papper på ett plant underlag om det är några repor eller märken i den och för att limmet ska fästa bra. Sätt lite cyanoakrylatlim (superlim) på brickans ena sida och limma mot ballonggummit. Kläm brickan och ballonggummit mellan två brädbitar i ett skruvstycke tills det härdat. Ta en vass kniv och skär mot kanten på brickan så att du avlägsnar överflödigt gummi innanför och utanför brickans anliggningsytor.
Sätt tillbaka impellern och sätt din tillverkade gummibricka med gummit mot impellern och originalbrickan under skruvskallen med gummit mot din bricka. Skruva in skruven och var noga med att din hemmagjorda bricka hamnar rätt så att den "kliver på" axeln. Dra åt och känn att impellern sitter fast ordentligt.
Obs! Om din original gummibricka är dålig så måste du givetvis även byta den. Den ska du inte ersätta med en hemmagjord för den har även en tätning in mot skruven. Om den brickan har varit dålig så har det ofta blivit märken i anliggningsytan på toppen av impellern. Dessa bör du slipa bort mot tidigare nämnda våtslip-papper. Lägg pappret på ett stadigt PLANT underlag. Lägg impellern med anliggningsytan plant mot pappret och dra ett drag med ett jämnt tryck utan att den vickar eller kantrar. Den måste hållas plant! Vrid impellern lite och dra ett nytt drag, Vrid , dra, vrid dra....osv. Vrida gör du för att den inte ska bli snedslipad för att du trycker mer på bak eller framkant...
Själva keramikringen och plastringen på gummibälgen är i princip outslitliga och det är därför väldigt ovanligt att de är orsaken till läckage. Det kan dock hända att gummibälgen spricker och läcker trots att den fortfarande sitter fast i limningen, men det är också ovanligt.
Lycka till med repet! Min blev snustorr och har inte läckt en droppe sen reparationen.
Ha det!
Vattenpumpen drivs ju av vevaxeln. På vexaxelsidan sitter det ett lager och en packbox. På vattenpumpsidan sitter det en mekanisk tätning under impellern Den består av en liten stålkopp inpressad i blocket från utsidan. Det sitter en fjädrande gummibälg limmad i botten av stålkoppen. I toppen på gummibälgen finns en plastring som tack vare fjäderkraften pressar mot en keramikring som sitter på undersidan av impellern. Keramiska ringen är inpressad i impellern med en gummitätning runt. Impellern sitter sedan på axeln som är avfasad på bägge sidor så att impellern skall "låsas fast". sedan är impellern fastskruvad med en bult med en gummerad bricka som ska täta så att det inte läcker in mellan impeller och axel.
Läckage är vanliga på två ställen. Antingen så lossnar limningen mellan botten på stålkoppen och gummibälgen eller så börjar det läcka vid skruven som håller impellern.
Om limningen har släppt mellan gummibälg och stålkopp är enda lösningen att byta de delarna. Du märker direkt om så är fallet. När du lossar impellern så ska gummibälgen fortfarande sitta fast i stålkoppen. Går den att dra ut så är det där du har felet. När du byter dessa så får du givetvis dessa två delar hopsatta. Du måste då ta loss den gamla stålkoppen. Den sitter ganska hårt men det spelar ju och andra sidan ingen roll om den blir deformerad. Knacka på kanten med en liten skruvmejsel och bänd ut den. Var försiktig så du inte skadar blocket. Knacka in den nya med lite lager- eller gänglåsning runt utsidan. montera impellern och kontrollera gummibrickan som ska täta mellan skruv och impeller.
Det andra felet är som sagt när det läcker mellan impeller och axel för att gummibrickan är dålig. MEN det finns också ett annat vanligt fel i den konstruktionen. Impellern är av aluminium och axeln är av stål. Med tiden så kan axeln "äta" sig in lite i botten på impellern så att den kommer för långt in på axeln, vilket får till följd att axeln kommer att sticka ut utanför impellern. Om det är så så kommer inte gummibrickan åt att täta mot impellern och läckaget är ett faktum. Testa genom att ta bort skruven och med handkraft pressa in impellern maximalt. Om axeln sticker ut det minsta utanför impellerns kant så är det där du har problemet. Om det har hänt kan man antingen byta impeller eller göra som jag gjorde på min.
Ta en vanlig stålbricka med 8mm innerdiameter. Fila upp brickans hål så att det blir "ovalt" som på impellern, så att den passar på fasningarna på axeln. Klipp sönder en vanlig ballong eller ett annat tunt gummi (ca 0,10-0,5mm) så att du får en bit som gott och väl täcker brickan. Slipa brickan mot 800 våtslip-papper på ett plant underlag om det är några repor eller märken i den och för att limmet ska fästa bra. Sätt lite cyanoakrylatlim (superlim) på brickans ena sida och limma mot ballonggummit. Kläm brickan och ballonggummit mellan två brädbitar i ett skruvstycke tills det härdat. Ta en vass kniv och skär mot kanten på brickan så att du avlägsnar överflödigt gummi innanför och utanför brickans anliggningsytor.
Sätt tillbaka impellern och sätt din tillverkade gummibricka med gummit mot impellern och originalbrickan under skruvskallen med gummit mot din bricka. Skruva in skruven och var noga med att din hemmagjorda bricka hamnar rätt så att den "kliver på" axeln. Dra åt och känn att impellern sitter fast ordentligt.
Obs! Om din original gummibricka är dålig så måste du givetvis även byta den. Den ska du inte ersätta med en hemmagjord för den har även en tätning in mot skruven. Om den brickan har varit dålig så har det ofta blivit märken i anliggningsytan på toppen av impellern. Dessa bör du slipa bort mot tidigare nämnda våtslip-papper. Lägg pappret på ett stadigt PLANT underlag. Lägg impellern med anliggningsytan plant mot pappret och dra ett drag med ett jämnt tryck utan att den vickar eller kantrar. Den måste hållas plant! Vrid impellern lite och dra ett nytt drag, Vrid , dra, vrid dra....osv. Vrida gör du för att den inte ska bli snedslipad för att du trycker mer på bak eller framkant...
Själva keramikringen och plastringen på gummibälgen är i princip outslitliga och det är därför väldigt ovanligt att de är orsaken till läckage. Det kan dock hända att gummibälgen spricker och läcker trots att den fortfarande sitter fast i limningen, men det är också ovanligt.
Lycka till med repet! Min blev snustorr och har inte läckt en droppe sen reparationen.
Ha det!
Ja givetvis kan det vara slangar och andra saker i systemet som läcker. Men om man konstaterar att läckaget kommer ur skvallerhålet under motorn är felet något av det jag beskrev ovan... Men som Mattias konstaterade på sin är nog läckage från slangar kanske det vanligaste. Så ett tips är ju givetvis att börja med att kolla alla slangar och anslutningar... Helt enkelt konstatera vart läckan är...
Anledningen till varför det inte läcker när man kör men så fort man stänger av, är att så länge pumpen går så håller den västkan i rörelse vilket innebär att ny, någorlunda avkyld vätska passerar motorn och den lokala upphettningen blir inte så kraftig. När motorn stängs av stannar kylvätskan och den vätska som just då finns i motorn kommer att lokalt upphettas kraftigt och det kommer att uppstå ångbildning. Detta ökar trycket i systemet kraftigt och det kommer att läcka ut där det kan. Det är samma sak på en bil. Det är mycket större risk att ta av kylarlocket på en varm bil just efter den stängs av än om man gör det med motorn i gång.
